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本帖最后由 岑蓉络阳 于 2021-1-10 21:22 编辑
常年不在老家,家里剩下老伴和岳母,有几个厨房的LED飞碟型灯,由于亮度太高,经常损坏,厨房里有吊顶,对我来讲,换个灯不难,可这种事情难为 了老伴,她个子矮,也快要70岁了,爬在人字梯上再去弄吊顶上的灯根本就没这个胆量,我不在家也对她不放心去做这种事情。
这次逃离大上海,回到家,第一件事情就是修好了两处的灯具,一个是我岳母房间的遥控吸顶灯,换了一组遥控器就解决了。另一个是主卧室卫生间吊顶上的灯,坏了灯管,换上就好了。这两个地方都是不止一个灯的,所以坏掉了还不至于没得用。
厨房的灯也是如此,吊柜底下就坏了一个,还没买灯带去换。厨房的吊顶灯是每天都要用的,开关灯频率很高的,这些灯有共同的特点就是亮度很高,就特别容易坏。
我还在上海的时候,不是有个帖子,说的是LED灯调低亮度的吗?我当时出了个主意给他,说的是驱动器输出端口上并联一个电阻分走一些电流,就可以降低亮度,而不用去调整驱动器里的贴片电阻,人老了,眼睛不好,也没找到驱动恒流IC的官方资料,暂时没法知道调整哪一个电阻,
今天晚上,天气冷没出去散步,就在家捣鼓这些。
一个厨房坏掉的飞碟灯,我检查了铝基板上的灯珠,有一个烧断了,我是用数字表DT940C二极管档测量的,该档开路电压2.4V,短路电流1mA,正好测试LED灯珠,可以看见完好的灯珠微亮,烧断的灯珠不亮。
我把铝基板上的坏灯珠短路掉,接上驱动器,灯板贼亮,眼睛都没法去看。
测过电压43.5V,电流始终没测,根据驱动器参数是300mA左右。
我在输出端引出两根导线来,并上一个200Ω的电阻,亮度就暗下来了,测该电阻的电流为170mA,根据此数值判断,原本的电流300mA是对的,此时灯珠回路还有130mA电流,虽然没有测量,但是我根据灯珠回路的电压估算出这个数值。并上电阻后,电压降低到41.1V,这也符合恒流源的特点,电压有所降低是因为驱动器并不是理想的恒流源。完全符合电路理论分析的结果。
用一个实测520Ω的电阻代替刚才200Ω,电流为80mA,这有误差,是因为我的数字表电流档保险丝烧断了,我ongoing的是10A(没有保险丝)档测的,只显示0.08A,应当后面还有尾数,可惜不能显示出来,也懒得再去拿另一个数字表了,一台MF47表倒是可以测电流,但是我心疼它,刚才用它测了DT940C的开路电压和短路电流就行了。人老了,有时一个不小心,把测完电流的档位忘记旋回到电压档,以后会烧掉表的,我唯一就是这个MF47是指针表的。
并联上520Ω后,亮度减低不多,也符合规律。
在开始正式实验前,,曾经直接用了一个80Ω的电阻代替灯珠板,驱动器里磁芯发出叫声,测量输出电压接近0V,可见负载小了,驱动器进入自我保护状态。再把电阻变小到27Ω,更是不行。
这里必须说明一下,电路中的负载这个词,指的是电流或者功率,恒流源空载时,所带的负载为零,负载电阻应当是0Ω,输出端开路时,负载是无穷大,这跟恒压源刚好为对偶关系。请各位仔细想想,不要误解了。
从实验中,接入小电阻受到保护可以知道,实际的恒流源,它有一个工作范围,带的电阻太小,小于恒流源的输出功率,它不工作,如果电阻太大,超过它的输出功率,也会进入保护状态。
在我回到家乡之前,我曾经跟一个开节能灯厂的人讨论过恒流源的问题,可惜他记不清具体的电路了,只是跟我说,输出端并联电阻分流掉一部分灯珠回路的电流不可取,他说驱动器会检测到并联了电阻,造成不工作,劝我别试验了。
可我是电路理论掌握得炉火纯青的人,哪肯善罢甘休,于是就有了今天的实验,虽然这个实验我没有全电压、全电流范围做下去,但也可以起到管中窥豹的效果,再一次证实了我的理论分析,恒流源在一定范围内,是可以并联电阻进行对负载(这里是灯珠板)分流的。
这下可好了,我会把家里觉得太亮的灯具输出端都并联上一个阻值合适的水泥电阻的,这种办法简单易行,也不用去改动驱动器的内部电路元件,只要体积容纳得下,一个水泥电阻5W还是没问题的,最少也把热量转移到了电阻的身上,减轻了灯珠板的散热负担,对延长灯板的寿命起到一定作用,更可以杜绝我老伴的爬高换灯。
总结一下:
灯板电压:43.5V,灯板电流:300mA
并电阻后,41,1V,灯板电流:减小,亮度也减小,
电阻并多大,视需要,看你对亮度的要求,综合寿命的要求。
球泡的体积太小,而且有不少小瓦数球泡,是电容限流的简单电源,无法采用此办法,想要降低亮度,唯有减小限流电容的容量可行。而小瓦数的球泡便宜得很,不值得这么做。喜欢折腾的除外!
天冷了,难免有错别字打出来,欢迎挑剔。 |
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